Tête de coupe hélicoïdale Sheartak pour dégauchisseuse-raboteuse Inca 10-1/2", modèle 343.190 – Amélioration Premium pour des Performances Supérieures
Améliorez votre dégauchisseuse-raboteuse Inca 10-1/2" avec une tête de coupe hélicoïdale Sheartak et profitez d'une qualité de coupe exceptionnelle, d'un bruit réduit et d'une durabilité accrue. Conçue avec une véritable technologie de coupe en cisaillement, cette tête de coupe offre une finition de surface nettement plus lisse et plus brillante par rapport aux autres conceptions hélicoïdales.
Avantages Clés :
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Coupe en cisaillement véritable : Produit une finition de surface plus nette et plus brillante, pratiquement sans arrachement, même sur les bois durs figurés.
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Inserts de haute précision : Équipés de couteaux en carbure massif à 4 arêtes pour des performances constantes et précises.
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Durée de vie prolongée : Les couteaux en carbure de tungstène durent 8 à 10 fois plus longtemps que les lames HSS traditionnelles.
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Entretien rapide et facile : Aucun affûtage requis – il suffit de faire pivoter chaque insert de 90° pour obtenir une nouvelle arête de coupe.
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Bruit réduit : L'action de coupe hélicoïdale réduit considérablement le bruit pour un environnement de travail plus confortable.
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Meilleure collecte des poussières : Génère des copeaux plus petits pour une extraction des poussières plus facile et plus efficace.
Le kit comprend :
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Jeu complet d'inserts en carbure (pré-installés)
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1 paire de roulements étanches en caoutchouc NSK fabriqués au Japon
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5 inserts en carbure supplémentaires
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5 vis Torx supplémentaires
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1 clé en T
Conseils utiles et leçons apprises — Partagés par Adam à Toronto
1. L'installation nécessite d'abord beaucoup de démontage. Prenez des photos tout au long du processus pour vous assurer que tout est remis à sa place. Cela inclut l'ensemble côté chaîne et le protecteur de couteau. Le retrait et la réinstallation des roulements sont le plus grand défi.
2. Le retrait de l'ancien coupeur demande de la patience. Les roulements de chaque côté sont dans un logement en aluminium, et il y a un clip à ressort (qui doit être retiré) sur le côté poulie de l'arbre de transmission. Pour retirer l'ensemble de coupe du cadre en aluminium, les logements en aluminium doivent s'éloigner l'un de l'autre d'environ 4 mm. Une fois retiré du cadre, on peut utiliser un extracteur de roulement pour retirer les deux logements (avec roulements) de l'arbre. Mais obtenir ce décalage de 4 mm est délicat, et j'ai réussi en coinçant des clés de taille appropriée entre l'ancien coupeur et le logement en aluminium et en appliquant une force le long de l'arbre. Et un peu de WD40.
3. Comme je l'ai découvert par la suite (voir le point 5 ci-dessous), il y avait probablement un espace interne de 4 mm à l'intérieur de l'un des logements de roulement, bien que je ne sache toujours pas si cet espace était du côté poulie ou du côté chaîne. En tout cas, je me suis concentré sur le côté poulie, et je ne suis pas sûr d'avoir créé cette glissière de 4 mm en déplaçant la bague intérieure le long de l'arbre ou la bague extérieure à l'intérieur du logement en aluminium.
4. J'ai enveloppé la nouvelle tête de coupe avec des chiffons pour éviter les blessures. Si les roulements sont trop serrés, envisagez de poncer l'arbre avec du papier de verre fin humide/sec comme suggéré par Mike de Sheartak. Les tolérances sont fines et un petit ponçage peut faire une énorme différence.
5. Il faut gérer le glissement de 4 mm lors de la réinstallation de la (nouvelle) tête de coupe, sinon les logements en aluminium ne s'adapteront pas parfaitement au cadre. Ceci est réalisé en faisant glisser le logement de roulement sur la bague extérieure du roulement une fois que tout est en place dans le cadre. Cela crée un espace interne non visible de 4 mm entre l'épaulement intérieur du logement en aluminium et la bague extérieure. J'ai d'abord essayé de le faire en rapprochant les roulements, ce qui n'était pas possible car ils étaient déjà sur l'épaulement de l'arbre de la tête de coupe. Un grand merci à Mike de Sheartak pour m'avoir aidé à comprendre cela.
6. Dans mon cas, il y avait une légère différence de diamètre entre les têtes de coupe, ce qui a nécessité un réétalonnage de la table de sortie.
7. Sheartak m'a aidé tout au long du processus et a fourni un excellent service client. La nouvelle tête de coupe est géniale et en vaut la peine.
Dois-je remplacer les roulements d'origine ?
Si les roulements de votre machine sont en bon état, ils peuvent être réutilisés en les retirant soigneusement avec un extracteur de roulements ou de poulies. Cependant, si les roulements sont fortement pressés sur l'arbre, le retrait peut causer des dommages. Pour minimiser ce risque, nous vous recommandons de remplacer les anciens roulements par nos roulements graissés et étanches, conçus pour une performance durable. Pour une mise à niveau en douceur, nous vous suggérons d'ajouter les roulements à votre panier avant de finaliser votre achat.
Nous proposons des roulements haut de gamme de marques NSK, SKF, NTN, FAG, Timken. Ils sont reconnus pour leur haute qualité et leurs performances, conçus pour offrir durabilité et fiabilité dans diverses applications.
Dois-je ajouter quelques boîtes d'inserts en carbure ?
Nous fournissons 5 inserts en carbure et 5 vis comme pièces de rechange. Cependant, beaucoup de nos clients choisissent d'acheter des boîtes supplémentaires, car les frais d'expédition pour des achats séparés peuvent les rendre moins économiques.
Ai-je besoin d'une clé dynamométrique ?
Pour verrouiller solidement les inserts en carbure, nous recommandons d'appliquer un couple de 48 à 52 livres-pouces (ou 5,42 à 5,88 Newton-mètres). (Note : 1 Newton-mètre équivaut à 8,851 livres-pouces, et 1 livre-pouce est environ 0,113 Newton-mètre.) Il est crucial de ne pas appliquer un couple excessif, car cela pourrait provoquer la fissuration ou l'explosion des inserts en carbure. D'un autre côté, l'utilisation d'un couple insuffisant peut entraîner le mauvais serrage des inserts, ce qui pourrait conduire à des fissures, des éclats ou une hauteur inégale sur le bloc de coupe, causant des crêtes ou des lignes sur la planche.
Si une seule personne est responsable de l'entretien de la machine, elle peut généralement appliquer le même couple de manière constante sans clé dynamométrique. Cependant, lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans l'entretien de la machine, assurer une application uniforme du couple peut être difficile. Pour la cohérence et la tranquillité d'esprit, nous recommandons d'utiliser une clé dynamométrique.
De quel type d'acier est fait le bloc de coupe ?
Le bloc de coupe est fabriqué en acier allié de structure GB/T 40Cr, du même calibre que les aciers ASTM grade 5140, AISI 5140, SAE 5140, DIN 41Cr4, BS 41Cr4, JIS SCr440 et EN 41Cr4. Les principaux composants de cet acier sont les suivants : carbone (C) dans une fourchette de 0,37-0,44 %, silicium (Si) entre 0,17-0,37 %, manganèse (Mn) entre 0,50-0,80 %, et chrome (Cr) de 0,80-1,10 %.
En termes de propriétés physiques, cet acier présente une plage de résistance à la traction de 115-234σb/MPa, une limite d'élasticité de 2σ 0,2 ≥/MPa, et une capacité d'allongement de 65 δ5≥ (%). Il a également une plage HBS de 123-321 et une cote HRC de 30.
Cet acier allié est fréquemment utilisé dans les composants soumis à des contraintes faibles à modérées pour les machines, les moteurs et les véhicules.
